Как я делал тёплый пол...

После осознания того, что одного домика на дачном участке, нашей большой семье перестало хватать, было решено построить сборно-щитовой летний домик. Собственно, дело упиралось только в деньги, точнее в отсутствие достаточной суммы. Тем не менее, мы пошли на эту авантюру и, по большому счёту, всё получилось. Только возникло одно "но". Щитовой домик - неплохой термос. Быстро прогревается от печки, но обладая очень низкой теплоёмкостью, быстро остывает.

Поночевав в нём одну зиму, мы решили, что печка - это, конечно, хорошо, но хочется иметь некий терморегулятор, чтобы не вставать ночью подтопить печку, а потом не страдать от того, что стало жарко.

Было решено делать инфракрасный электрический тёплый пол. Так как мы приезжаем на дачу только в выходные, а зимой не чаще раза в месяц, то вопрос стоимости электричества на отопление не стоял. А вот то, что у меня две маленькие внучки, которых надо завести в домик и чтобы они не бегали по ледяному полу - вопрос очень важный.

Дальше встал вопрос, как покупать и кто будет монтировать. Предварительный анализ показал, что покупать "комплект" раза в полтора-два дороже, чем покупать всё по отдельности.

Ещё один момент. Если вам знакомые или ютуберы рассказывают, что тёплый пол делается за два часа - смело плюньте им в морду.

Итак исходные данные - домик 5х6 метров минус крыльцо-веранда 1,5х1,5, минус площадка под печкой примерно такого же размера.

Изучение вопроса в интернете показало, что

1. ничего сложного в монтаже пола нет. Излучающие элементы не нужно располагать ближе полуметра к стене и печке.

2. Все инфракрасные гибкие панели, которые продаются у нас в магазинах, отличаются друг от друга только размерами. Абсолютное большинство из них делается (делалось) в Южной Корее.

3. Есть два типоразмера этих панелей - шириной 0,5 метра и 1 метр. Потребляемая/выделяемая мощность - 200 Ватт на квадратный метр.

У пункта 3 есть несколько следствий, а именно:

3.1. На тёплый пол надо ставить отдельный автомат в электрощиток.

3.2. Типового автомата 16А может не хватить. Надо сначала прикинуть планируемую выделяемую мощность. 16 ампер - это примерно 3 килоВатта или 15 квадратных метров тепловыделяющего мата. И ещё нужен небольшой запас.

3.3. Контроллер-термостат. Дешёвские термостаты (до 1500 рублей) имеют допустимый ток до 10 Ампер. Этого мало и термостат может в самый неподходящий момент накрыться медным тазом. Надо брать термостаты, рассчитанные хотя бы на 16 Ампер (примерно 2500 рублей). У таких термостатов есть ещё одна полезность - двойной контроль температуры - по температуре воздуха и температуре нагревательного мата.

Если у Вас площадь обогрева (суммарная площадь матов) более 15м², то придётся их распараллеливать и ставить более одного контроллера.

3.4. Провода. Есть справочные значения сечения проводов для заданного тока. Провода, естественно, рассматриваются только медные многожильные. Для отвода от термостата до первого мата сечение медного провода должно быть не менее 2,5мм². Для соединения отдельных матов пойдёт и провод сечением 1,5мм², но от греха подальше делаем тоже сечением 2,5мм². Кроме того, провода должны быть двух цветов, чтобы потом не возникло путаницы.

На этом вводную часть электротехники можно завершить.

Далее. Тёплый пол состоит из нескольких слоёв и нескольких элементов. Есть вещи, которые надо запомнить и за которыми очень внимательно следить, чтобы потом не разбирать уже собранный пол. Я обращу на эти тонкости внимание по ходу описания монтажа.

Итак, куплены следующие материалы:

1. Электрический тепловыделяющий мат шириной 1 метр и длиной 15 метров. Они в магазинах стоят рулонами и вам отрежут любую длину с дискретностью в 20 сантиметров. Тогдашних цен я не помню, буду брать актуальные сегодняшние цены. Сам мат обошёлся примерно в 6000 рублей. Он будет разрезан на три куска по 4 метра и один - 3 метра.

2. Монтажный комплект для пленочного пола (2 монтажных зажима, винил мастика 5х5см) - 5 штук. Почему 5, а не 4? Потому что в комплекте у меня было 5 резинобитумных изоляционных прокладок, а на одну полосу их надо шесть! Это примерно 750 рублей.

3. Теплоотражающая подложка толщиной 5 мм (это минимум! Тоньше не надо. Из монтажа будет понятно, почему) - 1 рулон 25 м шириной 1 метр. Примерно 1800 рублей.

4. Провод медный многожильный 2,5мм² - 2х15 метров красного и синего цвета.

5. Контроллер термостат. Примерно 2500 рублей.

5. Монтажная коробка для внешней розетки. Дело в том, что все термостаты, которые я видел, рассчитаны под внутренний монтаж в стену. У меня в стену монтировать некуда. Зато термостат сделан точно в размер монтажной коробки для розетки наружного монтажа. Цена - рублей 200.

6. Кабель-канал пластиковый 25х16. 4 метра (две палки). Это рублей 100.

7. Полиэтиленовая плёнка 200мкм - 30 м². Цену не помню. Рублей 100 наверное.

8. Фанера. Ох, блин. Фанера и линолеум - единственные материалы, которые нельзя првезти в легковой машине или городском кросовере. Итак, фанера 6 мм ФК шлифованная 1525x1525 мм. 16 листов по 750 рублей - 12000 рублей. Это дороже всего предыдущего вместе взятого.

9. И наконец линолеум. Тут всё на вкус и кошелёк. Вверх предела нет. Мы брали примерно по 450 рублей за квадратный метр, то есть 5х6 - 30м². В деньгах это 13500 рублей. Ну и ещё рублей за 150 тюбик "сварки для линолеума".

Из указанного видно, что сам тёплый пол - далеко не самая большая часть от суммарных затрат.

Необходимые инструменты:

Строительный нож. Хорошо бы ещё нож по линолеуму. Плоскогубцы. Ножницы. Мебельный степлер со скобами 100х100. Паяльник Ватт на 150 с флюсом и припоем. Карандаш, рулетка, длинная стальная линейка, армированный скотч, электролобзик с короткими пилками по фанере. Руки.

Работа.

У меня две трети первого дня ушли на вынос всей мебели, разборку и вынос кровати, снятие всех плинтусов (горизонтальных и вертикальных угловых, разборку порога и обналички двери, снятие порожков вокруг печки. Все элементы я пронумеровал по кругу, чтобы потом не гадать, какой кусок где стоял.

Остаток дня дня ушёл на раскройку фанеры. Мы с женой заносили по одному листу фанеры и укладывали его на пол встык друг к другу. Где надо - размечали линии отреза. Если лист надо резать, я выносил его на улицу, отрезал электролобзиком ненужные части, заносил и укладывал на своё место. Укладку закончили уже в сумерках. Далее каждый лист нумеровался и выносился на улицу. Благо, погода была тёплая и ясная.

Собственно, монтаж.

Сначала укладываем на весь пол теплоотражающий мат металлизированной поверхностью вверх. Закрепляем к полу мебельным степлером. Стараемся не ставить слишком много скобок и только в тех местах, где не будут лежать тепловыделяющие элементы.

Затем разматываем рулон электрического тепловыделяющего мата и нарезаем заранее измеренные куски. Резать надо хорошими прямыми ножницами и только строго в тех местах, которые отмечены на плёнке. Там эти линии идут сантиметров через 20-25. В моём случае это были куски 4, 4, 4, 3 метра.

Раскладываем отрезанные куски на теплоотражающий мат так, как они должны лежать и аккуратно закрепляем их армированным скотчем. Укладываются тепловыделяющие элементы защитной плёнкой вверх. Не перепутать! Это важно.

Затем начинается работа электрика. У меня это всегда занимает много времени. Прикидываем, где будет стоять термостат. Желательно, чтобы это было не далеко от силового щитка и на высоте лица. Крепим кабель-канал от силового щитка до места монтажа термостата. Крепим монтажную коробку, в которую будем ставить термостат. От неё спускаем короб до пола (или будущего плинтуса). Дальше разводим провода. Толстые от автомата в щитке до входа в термостат и от термостата до пола. Провода берём разного цвета. Я использовал красный для фазы и синий для нуля. Оставляем внизу запас, раза в полтора превосходящий расстояние до первого тепловыделяющего мата.

Концы проводов, входящих в термостат и выходящих из него пред подключением к термостату неплохо было бы залудить и убедиться, что в соответствующие клемму термостата они входят плотно и качественно в них зажимаются. Всё-таки полтора десятка ампер - это не шутка.

Одновременно подключаем к термостату датчик контроля температуры тепловыделяющих элементов. Это такая маленькая беленькая хреновинка, идущая в комплекте с термостатом и имеющая весьма жёсткий провод. Положение термостата рассчитываем так, чтобы этот датчик можно было разместить под одним из этих тепловыделяющих матов. Полярность подключения датчика значения не имеет - там простое термосопротивление.

Для проводов и датчика строительным ножом прорезаем "каналы" в теплоотражающем слое. Чтобы там поместился датчик и клеммы, которыми мы будем подключать электричество и надо, чтобы теплоотражающий слой был толщиной не менее 5 мм.

Теперь наступает важный момент - подключение тепловыделяющих матов. Они подключаются параллельно.

То есть делаем примерно так... Выбираем сторону, с которой будем смотреть на наши подключения и решаем, что все правые клеммы соединяются синими проводами, а все левые - красными. Прорезаем в теплоотражающем покрытии канавки для укладки проводов. Канавки должны быть не рядом с краями тепловыделяющих матов, а на расстоянии сантиметров 10-15. К каждой клемме, кроме последнего мата у нас будут идти по два провода. Синий с синим, красный с красным.

Зачищаем концы проводов примерно на 1 сантиметр, вкладываем два зачищенных провода в клемму и зажимаем их плоскогубцами.

Под медными полосами, идущими по краям вдоль мата вырезаем в теплоотражающем покрытии места примерно 5х5 см, где будут клеммы.

Процесс закрепления клемм на мате. Внимательно! Нижнюю часть клеммы подводим под мат, а верхнюю заводим между верхней защитной плёнкой мата и верхней поверхностью медной полосы. Ни в коем случае на крепить клемму просто сверху и снизу тепловыделяющего мата!

То же самое проделываем со второй клеммой. После расключения первого мата у нас остались два провода - красный и синий. Прокладываем их до второго мата (в канавке, заранее прорезанной в теплоотражающем покрытии) и повторяем процедуру расключения. Из последнего мата провода выводить уже не нужно, поэтому в клеммы зайдёт по одному проводу. Примерно так:

Если провода норовят вылезти из тех каналов, куда мы их уложили, то фиксируем их армированным скотчем.

Далее нам надо заизолировать клеммы и выходы медных шин на противоположном конце матов. Для этого у нас есть резинобитумные хреновинки размером 5х5 см. Делаем так - для дальней части мата, к которой не идут клеммы используем две резинобитумные хреновинки. Снимаем бумажную глянцевую защиту, и клейким слоем приклеиваем половину этой хреновинки снизу, вторую половину сгибаем и заклеиваем сверху, чтобы заизолировать выход медной шины. На те места, где у нас подходят клеммы, используем две этих хреновинки - одна сверху, другая снизу. Крепко сжимаем, чтобы фигня плотно склеилась. Итого на один тепловыделяющий мат надо шесть этих хреновин.

На этом электрическая часть закончена. Для надёжности проверяем тестером все соединения и отсутствие межфазового замыкания.

Дальше можно проверять всё под напряжением. Включаем автомат в щитке. На термостате выставляем температуру заведомо выше чем в помещении. Все термостаты имеют разное меню, так что сначала надо изучить мануал. Там, как правило, множество функций и настроек, которые на даче не нужны. Если всё сделано правильно, то на термостате должен включиться индикатор нагрева. Через 1-3 минуты трогаем рукой последовательно все маты. Они должны быть тёплые.

Выключаем автомат и приступаем к следующему этапу.

Маты закрепляем армированным скотчем только в местах, где нет тепловыделяющих элементов. Тем же скотчем закрепляем провода, лежащие в канавках теплоотражающего слоя. По матам не ходить!

Далее берём наш полиэтилен и накрываем весь пол, закрепляем мебельным степлером по сторонам. Излишки полиэтилена пока можно отрезать.

Наступил этап укладки фанеры. Перед укладкой хорошо бы на стенке сделать отметки как у нас уложены тепловыделяющие маты, чтобы потом не повредить их при закреплении листов фанеры. Укладываем в нужном порядке листы фанеры (мы их пометили) и плотно подгоняем друг к другу. Крепим к полу обычными саморезами по дереву с конической головкой. Чтобы не деформировать фанеру в местах крепления и чтобы головки саморезов не выступали над уровнем фанеры, место установки самореза сначала надо раззенковать сверлом 7-8 мм. Далее крепим фанеру используя разметку, чтобы сдуру не вкрутить саморез в тепловыделяющий элемент. Я, на всякий случай углы фанеры тоже проклеил армированным скотчем.

.

Нормоконтроль пришёл с проверкой:

Укладываем линолеум. Если линолеум состоит более чем из одного куска, то стык между ними лучше делать по "фабричным" краям. Эти края ровные. Отрезать так ровно ножом не получится. Края вдоль стен прикроются плинтусами. Стык проклеиваем "холодной сваркой" для линолеума.

Снова нормоконтьроль проеряет качество работ:

По большому счёту монтаж тёплого пола закончен. Далее монтируем плинтуса (мы их тоже пронумеровали). Если есть вертикальные конструкции типа плинтусов в углах домика или обналички на дверях, то их придётся укоротить примерно на 10 мм, так как пол стал выше. Заносим обратно мебель. Вуаля! Можно жить!

Термостат на стене:

У нас с женой всё заняло два полных световых дня.

Результат:

Если на улице холодно, то по приезде на дачу ставлю термостат на 22 градуса Цельсия и через полчаса можно запускать детей бегать босиком по уже тёплому полу. Если на улице конкретный минус, то сначала растапливаю печку. От печки за полчаса температура поднимается до 10-15 градусов, тогда включаю тёплый пол на те же 22 градуса. Зимой топим печку только один раз в начале. Потом тёплого пола достаточно для поддержания в домике комфортной температуры даже если на улице минус 20. Ещё на тёплом полу очень хорошо сушить мокрую обувь.

21.05.2021

С уважением,
ваш Marksman